Èze

Resenha por Arnaldo Lorençato

Uma das tantas esquinas cobiçadas dos Jardins para negócios gastronômicos é a sede do Èze, restaurante que, apesar do nome francês, dedica-se à culinária do Mediterrâneo, em particular à italiana. Aberto há apenas dois anos, o restaurante tem novidades: seu quarto comando de cozinha, assim como um cardápio revisado. Coube ao competente Thiago Cerqueira repaginar o menu e, com sabedoria, manter pratos que são sucesso desde a estreia da casa, como o simples e rico em sabor poisson marine à la façon èze (fatias de peixe do dia cru com emulsão de pimenta-jalapeño, ovas de peixe-voador, supreme de laranja sanguínea e óleo de salsão; R$ 72,00), elaborados pelo primeiro titular, Lucas Oliveira, um talento hoje com 33 anos e atualmente na Bahia. Entre os acertos do atual consultor está o minissanduíche no brioche negro de tinta de lula coberto por maionese de camarão mais o crustáceo crocante e alface-romana (R$ 79,00, duas unidades), para ser devorado em algumas bocadas. O capítulo das massas inclui uma apetitosa versão do espaguete à carbonara com a bem-vinda adição de ovas de ouriço-do-mar no molho e na finalização (R$ 158,00) e, entre as raras sugestões não oceânicas, há uma massa fresca recheada de sabor marcante: o agnolotti de pato com castanha portuguesa e lardo (R$ 139,00). Um grande momento está reservado para o desfecho, com uma sobremesa das antigas cuja paternidade, segundo o Larousse Gastronomique, se atribui a um anglo-americano, o conde Rumford (1753-1814). É a versão do chef para a omelette norvégienne (R$ 52,00, para dois), também conhecida como baked alaska, pão de ló no qual se assenta sorvete de baunilha e cobertura de merengue de limão. O doce teve um retorno triunfal aos cinemas com o filme francês O Sabor da Vida, lançado neste ano, no qual a cozinheira Eugénie, vivida pela encantadora Juliette Binoche, o prepara de maneira magistral.

Informações checadas em setembro de 2024.

• cozinha francesa
• cozinha mediterrânea