Alyah

Resenha por Arnaldo Lorençato

Oculto pela confeitaria que tornou o nome Alyah uma referência em doces libaneses na cidade, fica o grande salão com uma equipe de cozinha afinada — o serviço carece de ajustes, hora moroso, hora desatencioso. Encantam pedidas como a salada faláfel (R$ 65,00, para até três paladares), composta de alface, de repolhos picados, rabanete, tomate-cereja, picles de pepino e os bolinhos fritos de purê de grão-de-bico com ervas, crocantes e banhados de molho tahine. Outra maravilha é o mix de entradas (R$ 82,00), uma seleção das mezés homus, charutos de folhas de uva vegano, coalhada seca, muhamara e o ótimo babaganuche mais pedaçudo. A seleção de esfirras, abertas e no formato de barco, são a atração maior do cardápio. Entre as coberturas para os tamanhos pequenos, há carne (R$ 19,00), shawarma de carne com cebola-roxa (R$ 23,00), queijo grelhado com tomate e pesto (R$ 23,00), faláfel (R$ 23,00) e keshek (coalhada seca com pimentões e especiarias; R$ 23,00). Da confeitaria, chegam doces gloriosos, como o mamoul mad (quadradinho achatado de massa de semolina recheado de pistache; R$ 21,50).

Informações checadas entre agosto e setembro de 2023.

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