Blog do Lorençato
Por Arnaldo Lorençato
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Casa Santa Luzia completa um século sob o comando da quinta geração
No coração dos Jardins, o empório fino, com milhares de itens nacionais, importados e de produção própria, celebra com uma renovação visual
Por Beatriz Imagure 13 nov 2026, 08h00
Às 7h30, quando as portas se abrem, a Casa Santa Luzia já está tinindo há um bom tempo. Operadores de caixa e balconistas ocupam seus postos, estoquistas arrematam as últimas prateleiras e dezenas de funcionários cruzam os corredores em ritmo de reta final.
A pressa tem motivo: ao longo do dia, cerca de 5 000 clientes vão passar por ali, número que chega a 7 000 nas festas de fim de ano. Uns trazem a lista de compras da semana. Outros, uma missão: encontrar o ingrediente que não apareceu em nenhum outro lugar da cidade. Para esses, a pergunta repetida há gerações nos lares paulistanos tem resposta pronta: “Já procurou no Santa Luzia?”.
No próximo 13 de dezembro, dia da santa que lhe empresta o nome, o empório completará 100 anos. E chega ao centenário em plena forma.
Na pesquisa Os Mais Amados de SP, que VEJA SÃO PAULO publicou em agosto, os leitores o elegeram o empório favorito da capital. As celebrações começam antes do aniversário: a partir de segunda (16), a loja exibe fachada reformada, nova identidade visual e um café ampliado.
Fundado em 1926 pelo português Daniel Lopes, o negócio nunca saiu das mãos da família. Hoje, três gerações dividem as decisões.
Representante da terceira, Ana Maria Lopes, 67, filha de Jorge da Conceição Lopes, sobrinho do fundador, chegou à casa em 1988, depois de se formar em psicologia. Hoje, ela acompanha de perto a chegada dos mais jovens. “A nova geração tem um profundo sentimento de gratidão e respeito por tudo o que foi construído ao longo desses 100 anos”, diz.
A seu lado estão dois primos de 34 anos: Guilherme Sobral, neto de Jorge da Conceição Lopes, e Daniel Morgado, bisneto de Antonio Lopes da Silva, outro sobrinho de Daniel Lopes. São da mesma idade, mas de gerações diferentes, a quarta e a quinta, respectivamente.
Embora os galhos da árvore genealógica tenham crescido em ritmos distintos, os dois entraram na empresa em 2016. Guilherme, formado em administração de empresas, e Daniel, em direito, trabalharam em diversas áreas lá dentro antes de assumirem postos na direção no início deste ano. “A gente não chegou com uma função. Vivenciamos todas as áreas, como recebimento, compras e estoque”, contam.
Propostas para abrir filiais ou ampliar a operação não faltaram, mas a família mantém um endereço só por convicção. Num único ponto, encontram-se mais de 30 000 produtos à disposição da clientela.
“A gente gosta de considerar a Casa Santa Luzia uma biblioteca, porque ali há itens para todos os gostos e diferentes públicos”, diz Morgado.
A comparação procede, e não só pelo tamanho do acervo. Como numa boa biblioteca, o raro convive com o popular, e um título ausente das estantes da Lorena dificilmente estará à venda por aí.
Na prateleira das geleias, por exemplo, dezenas de marcas nacionais e importadas estão lado a lado, com preços que vão de R$ 11,40 a R$ 127,00. A lógica se repete em quase todas as seções: rótulos de pequenos produtores brasileiros dividem espaço com gigantes estrangeiras.
É essa variedade que explica a dupla personalidade do lugar. No imaginário paulistano, ele é o mercado das ocasiões especiais: o jantar a dois que precisa impressionar, os aperitivos da festa de aniversário, o churrasco caprichado, a noite de queijos e vinhos, o almoço de domingo, a mesa do Dia das Mães, a ceia de Natal, as celebrações judaicas como Rosh Hashaná e Pessach. Ao mesmo tempo, mantém uma freguesia fiel que faz ali a compra miúda do dia a dia e não abre mão do hábito.
Os motivos aparecem já no térreo. Frutas e hortaliças chegam todos os dias, e o hortifrúti exibe exemplares escolhidos a dedo. Para quem vive com pressa, há frutas picadas, legumes já preparados e embalados a vácuo e saladas lavadas, prontas para ir ao prato. No açougue, os cortes saem limpos e porcionados.
A seção de queijos não deve nada a uma loja especializada e combina clássicos importados, como brie francês, raclette suíço e pecorino italiano, e exemplares de queijarias nacionais premiadas, caso de Fazenda Atalaia, Capril do Bosque, Belafazenda e Pardinho.
Nos balcões de comida pronta, o trivial também convive sem cerimônia com o requintado. Na concorrida rotisseria, torta de frango e lasanha à bolonhesa dividem a vitrine com bacalhau com ovo de codorna e brócolis, arroz de pato e bife wellington em porção individual.
A confeitaria oferece bolinhos simples, como os de fubá e de cenoura com chocolate, e sobremesas de festa, caso da torta de limão com frutas vermelhas e do bolo de nozes com baba de moça e fios de ovos, um dos melhores de São Paulo. Da padaria saem croissants, baguetes, folhados, focaccias e até panetone.
Há ainda um corredor dedicado às cozinhas asiáticas e do Oriente Médio, com direito a uma seleção de itens kosher. Outro concentra frutas secas, nozes e castanhas, das seções mais tentadoras do empório.
Um capítulo à parte, a adega reúne mais de 1 500 rótulos de vinho de dezessete países, cerca de 1 100 deles de importação direta. A tradição de buscar bebidas lá fora é antiga: nos anos 1970, as disputadas cestas de Natal da Santa Luzia já levavam vinhos alemães e portugueses, champanhe e uísque escocês trazidos pela própria loja.
Hoje, a lista de exclusividades vai além das garrafas e inclui o pudim de Natal da marca inglesa Wilkin & Sons e o salmão norueguês da Goldfish.
Vale subir a escada (ou pegar o elevador). O segundo andar abriga um dos maiores acervos da cidade de produtos para quem tem restrições ou diferentes hábitos alimentares, de veganos a versões sem glúten e sem açúcar. Ali também fica a ala dos chocolates, com mais de 115 marcas de dezessete países, entre elas brasileiras de pegada bean to bar como Mission, Luisa Abram, Renata Arassiro e Amma.
Completa o andar o café, recém- ampliado, com trinta lugares, onde os habitués fazem uma pausa para tomar um expresso acompanhado de pão de queijo. Em volta, as prateleiras exibem 68 marcas de café, em grão e moído, e 54 de chás.
Nesse piso, longe dos olhos do cliente, funciona a cozinha, onde aproximadamente 200 pessoas preparam cerca de 4 000 itens a cada jornada, tudo o que abastece a rotisseria, a padaria e a confeitaria.
Há cinco anos no posto, o chef-consultor Daniel Westin treina a equipe, moderniza os equipamentos e cria as receitas. Cada novidade leva cerca de um mês entre pesquisa, testes e degustações, e só chega à produção com ficha técnica elaborada pelos nutricionistas.
“Faço consultorias há oito anos, já passei por cozinhas industriais e diversos restaurantes estrelados do país, e a parte de acompanhamento de ficha técnica e de manutenção das padronizações dos pratos aqui é de dar inveja”, afirma.
Produzir muito, ali, não se traduz em excesso. “Se eu vou fazer uma massa e a receita que temos rende 10 quilos, é isso que será feito por dia, nada além. Porque eu quero que o cliente venha aqui e encontre sempre o produto mais fresco possível”, explica a nutricionista Carla Luciana Vieira, 53, que entrou como estagiária há trinta anos e hoje gerencia a produção.
O rigor começa na matéria-prima. “A gente tem a responsabilidade muito grande de trazer o que existe de melhor no mundo para a nossa produção, para garantir uma qualidade premium”, diz. O estoque de não perecíveis, por sua vez, ocupa mais cinco pisos acima da loja.
Parte da história do lugar é contada por quem trabalha nele. O gerente-geral, Geraldo Lima dos Santos, 66, rosto conhecido dos clientes mais assíduos, começou aos 21 anos como balconista de frios e laticínios, no início da década de 1980. Dois anos depois, virou supervisor da área, posto que ocupou por mais de duas décadas.
Em 45 anos de serviço, viu a loja mudar de endereço, trocar de diretores e se modernizar. “Hoje, para fazer o que eu fiz durante muitos anos sozinho quando me tornei gerente, tem outras cinco pessoas. Então, o grau de exigência e dificuldade é muito maior”, conta. Dois de seus quatro filhos também trabalham ali, um nas importações e outra na confeitaria. “E sem a minha interferência”, garante.
O vínculo vale para o outro lado do balcão. “Aqui os clientes se sentem literalmente em casa. Tem inúmeros deles que chegam aqui e abraçam algum funcionário que conhecem há anos, sabem quem são pelo nome”, afirma Guilherme.
Neide Ivone Hibner, 82, frequenta a loja desde criança, levada pelos pais e pela avó, e manteve a tradição. “Eu gosto da variedade e da qualidade dos produtos, mas gosto especialmente do atendimento. Todos os profissionais atendem muito bem em todas as áreas da loja”, conta dona Ivone, como é conhecida por lá.
Para o centenário, a Santa Luzia renovou o visual sem apagar a memória. A nova identidade visual, assinada pela agência Rebu, aposta em letras garrafais, sem adornos ou serifas, e chega à fachada e às sacolas, aos produtos próprios e à sinalização dos setores. Até a equipe trocou de roupa: os novos uniformes mudam dependendo da área em tons de marrom, branco ou jeans.
No interior, o tradicional vitral do artista plástico Gregório Gruber, instalado em 2003, continua ao fundo. Ao lado do café, uma exposição permanente reúne fotografias, embalagens e documentos antigos.
Para os diretores, o desafio continua o de sempre, só que com mais velas no bolo. “A grande questão é como manter a nossa tradição e os nossos valores, ao mesmo tempo que nos adaptamos às mudanças de geração e de consumo. Mesmo que seja um desafio, é algo que nos instiga todos os dias”, afirma Guilherme.
O aniversário cai num domingo, dia em que a loja não abre. O segundo século começa, portanto, na segunda, 14 de dezembro, às 7h30, com a costumeira correria nos corredores.
Tradição familiar: como o empório se tornou o mercado de luxo com diferentes gerações
Em 13 de dezembro de 1926, o português Daniel Lopes abriu a Casa Santa Luzia na esquina das ruas Augusta e Oscar Freire, onde antes funcionava uma tinturaria. Natural de Figueiró dos Vinhos, no centro de Portugal, ele havia desembarcado no Porto de Santos em 1913, fugindo de uma crise econômica na terra natal.
A região dos Jardins ainda tinha poucas casas, habitadas por famílias endinheiradas, e foi esse público que o imigrante quis atender. O salão de 187 metros quadrados vendia secos e molhados, mas já tinha uma curadoria requintada de produtos finos e importados.
Naquele tempo, a freguesia fazia os pedidos no balcão e acertava as contas no fim do mês. Na década de 1950, Álvaro Lopes, filho do fundador, passou a dividir o comando com os sobrinhos Jorge da Conceição Lopes e Antonio Lopes da Silva, e com o genro João Nunes Pereira.
Nos anos 1960, eles implantaram o autoatendimento, e o empório ganhou feições de supermercado. “Antes, os produtos ficavam atrás do balcão, entregávamos aos clientes e anotávamos tudo em cadernetas”, contou Álvaro ao editor-executivo Arnaldo Lorençato em 2008, quando foi eleito Personalidade Gastronômica do Ano por VEJA SÃO PAULO COMER & BEBER.
Aos 83 anos, seu Álvaro ainda chegava às 8h, dirigindo o próprio carro, sempre de gravata e às vezes de colete, e não parava de ziguezaguear pela loja. “A presença do dono faz a diferença”, gostava de dizer. Morreu em 2020, aos 95 anos.
“O empório foi crescendo até que uma hora eles pensaram que realmente havia dado certo e decidiram mudar para um lugar maior. A partir daí foi a grande expansão, quando as coisas começaram a se intensificar”, conta Daniel Morgado.
Em 1981, a loja trocou a esquina da Augusta pela Alameda Lorena, com área de vendas quatro vezes maior. Com a chegada da terceira geração, no fim da década, vieram os pães e congelados próprios e a adega.
Em 1997, quando navegar na internet exigia paciência e uma linha telefônica desocupada, a casa já tinha endereço on-line. Quase três décadas depois, o empório cabe no bolso: o site e os aplicativos levam milhares de itens à porta do cliente. Do balcão à gôndola, da gôndola à tela.
* Colaborou Sophia Braun.
Publicado em VEJA São Paulo de 13 de novembro de 2026, edição nº 3021.
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