Simone

Resenha por Arnaldo Lorençato

Depois de um hiato de quase um ano, o chef Simone Paratella está de volta. Como fazia no primeiro e extinto restaurante com seu nome, também no Itaim Bibi, no novo Simone, em funcionamento desde abril, ele elabora receitas do norte da Itália. A casa mais agradável que a inicial, essa fechada por um desentendimento entre sócios, pertence só ao cozinheiro. Numa cozinha envidraçada, o chef atua com uma equipe afinada. Nessa vitrine, ele expede apenas degustações: uma de massas (R$ 329,00, quatro etapas) e outras duas com pratos variados por R$ 429,00 (seis etapas) e R$ 520,00 (nove etapas) — o preço da harmonização, opcional, varia de R$ 240,00 a R$ 520,00. A maior das sequências encanta e tem porções sem exageros para satisfazer sem cansar o paladar. Para ser saboreado numa colherada, o amuse-bouche leva creme de pimentões vermelhos e amarelos defumados com aliche suave e molho verde. É sucedido pelo foie gras ao marasquino coberto por sementes de mostarda e brotos com brioche tostado. Na primeira entrada, o coelho aparece cozido e desfiado na forma de uma salada fria sob brotos, rabanete, salsão e romã com duas lâminas de milho, uma delas com chia e manteiga de búfala e a outra com molho tomate concentrado. Perfeitamente grelhado, o peito de pato é valorizado pela doçura da pera cozida no saquê. O vitelo cozido e defumado vira um carpaccio com creme de conserva de trufa branca (a única nota destoante) e grissini de avelã. Prato-assinatura do chef, o coelho volta como um ragu que envolve um tajarin fresco e al dente. A segunda massa é o agnolotti del plin com recheio de carnes de boi, porco e coelho mais vegetais ao molho das carnes com vinhos barolo e Porto. Tem ainda o risotinho de cogumelo porcini com codorna grelhada, primoroso como as massas que o antecedem. Fecho sem excesso de doçura é o creme de mascarpone com espuma de bourbon e nibs de cacau que escondem avelã e biscoito.

Informações checadas em julho de 2025.