Notiê – Priceless

Resenha por Arnaldo Lorençato

Demorou para que o chef Onildo Rocha estreasse na cidade. O talentoso cozinheiro paraibano, dono do Cozinha Roccia em João Pessoa, marca sua chegada à capital paulista numa empreitada singular. Ele está à frente da dupla de estabelecimentos reunidos com o nome Priceless, complexo gastronômico na cobertura do Shopping Light. Rocha é responsável pelos cardápios que atendem o restaurante Notiê e o bar-restaurante que se divide em dois ambientes chamados de Abaru e Botâma, esse último um espaço concorrido ao ar livre cercado de verde e com uma vista estonteante do centro. Embora tenha usado para essa temporada o sertão como inspiração, a partir de uma viagem pelo Rio São Francisco, o cozinheiro se mostra um homem do mundo, mesclando receitas brasileiras com influências de outras culinárias. O Abaru e o Botâma dividem o mesmo cardápio. Tanto na área externa quanto no faiscante salão decorado com lâminas de acrílico laranja provam-se itens como o delicioso croquete de cabrito ao vinagrete de pimenta e ervas (R$ 42,00, cinco unidades) e o duo do pãozinho asiático bao recheado de tripa com maionese de limão, gengibre e pimenta-de-cheiro (R$ 32,00), esse de sabor pálido. A tortilha de mandioca com barriga de porco picante, crocante como um taco (R$ 39,00, quatro unidades), é um primor, assim como o rubacão com carne de sol (arroz vermelho, fava e feijão verdes, queijo de coalho, nata e coentro; R$ 62,00), servido no almoço. Drinques como o elixir do sertão (vodca, rum, jerez, Angostura e destilado de rapadura; R$ 42,00) são ótimas criações do bartender Alê D’Agostino. No Notiê, aberto só no jantar, há dois menus degustação, um em dez (R$ 390,00) e o outro em catorze etapas (R$ 475,00). Para não cansar o amigo leitor, descrevo não a sequência mais extensa que provei na visita realizada, mas alguns pratos excepcionais. Tudo começa com a ostra de mangue com gelatina de tomate verde e gel de capim-limão, granita de pitomba e raspa de limão-­capeta, de belo contraste entre o frescor dos vegetais e o terroso do molusco. Uma caixa de madeira porta cinco aperitivos, entre eles macaron de castanha-do-pará com recheio de fígado de galinha e umbu, de deixar saudade. Por cima do mamão em três texturas (cubos fermentados, um creme chamado de guacamole e fitas da fruta), ao qual se adiciona leite de tigre picante, vem tempurá de microcamarão saburica, descoberto com ribeirinhas do Sergipe. Chegam também gordotos pitus com bisque suave e sedoso purê de macaxeira mais a cobertura de tapioca suflada e o cabrito laqueado na rapadura com passata de tomate, leguminhos e cuscuz. O caju abrilhanta a sobremesa nas versões confitado e sorvete da castanha e leite de cabra mais ganache de castanha-de-baru. Há algo dispensável? Sim: o pão feito na casa com coalhada defumada com azeite, um excesso. É possível pedir a harmonização com vinhos criada pela sommelière Andrea Vilas Boas.

Informações checadas em dezembro de 2021.