Resenha por Arnaldo Lorençato

O novo Miró Gastronomia é o que se chama de um restaurante de destino. Da rua, é impossível ver a casa que fica encarapitada sobre uma oficina de automóveis de luxo. Para chegar a seu salão de pé-direito alto e envidraçado, toma-se o elevador ou galga-se um lance de escadas. A assinatura da cozinha é de Dalton Rangel, mais conhecido por sua participação em TV, embora sua mãe, Mônica Rangel, seja um sucesso desde 1994 com o Gosto com Gosto, na bucólica Visconde de Mauá. Não é a primeira vez que o chef fina estampa apresenta suas receitas em São Paulo. A primeira delas foi no Coz, que ficava no Itaim Bibi e teve vida meteórica por causa dos resultados desastrosos. Desta vez, Rangel mostra um trabalho consistente das entradas à sobremesa num menu plural, que visita diferentes culinárias. Comece com as papas bravas (R$ 32,00), as famosas batatas picantes espanholas que na versão do chef são preparadas com as cascas e lambuzadas com generosas quantidades de aïoli e molho de pimenta. Ainda que de leve, encontram-se ecos da Espanha no ótimo polvo grelhado servido sobre arroz na tinta de lula com tomate confit e limão-siciliano (R$ 138,00). De origem incerta e que muitos acreditam ser britânica, o beef wellington (R$ 98,00) traz o filé-mignon rosado envolto em massa folhada com presunto cru italiano e duxelle, os cogumelos picadinhos transformados em quase uma pasta. Recebe a guarnição de purê de batata e molho rôti ao vinho do Porto adicionado na mesa. Abrasileirado, o clássico francês mil-folhas (R$ 38,00) ganha creme de confeiteiro e uma quantidade um tantinho exagerada de doce de leite.

Informações checadas em julho de 2021.

O novo Miró Gastronomia é o que se chama de um restaurante de destino. Da rua, é impossível ver a casa que fica encarapitada sobre uma oficina de automóveis de luxo. Para chegar a seu salão de pé-direito alto e envidraçado, toma-se o elevador ou galga-se um lance de escadas. A assinatura da cozinha é de Dalton Rangel, mais conhecido por sua participação em TV, embora sua mãe, Mônica Rangel, seja um sucesso desde 1994 com o Gosto com Gosto, na bucólica Visconde de Mauá. Não é a primeira vez que o chef fina estampa apresenta suas receitas em São Paulo. A primeira delas foi no Coz, que ficava no Itaim Bibi e teve vida meteórica por causa dos resultados desastrosos. Desta vez, Rangel mostra um trabalho consistente das entradas à sobremesa num menu plural, que visita diferentes culinárias. Comece com as papas bravas (R$ 32,00), as famosas batatas picantes espanholas que na versão do chef são preparadas com as cascas e lambuzadas com generosas quantidades de aïoli e molho de pimenta. Ainda que de leve, encontram-se ecos da Espanha no ótimo polvo grelhado servido sobre arroz na tinta de lula com tomate confit e limão-siciliano (R$ 138,00). De origem incerta e que muitos acreditam ser britânica, o beef wellington (R$ 98,00) traz o filé-mignon rosado envolto em massa folhada com presunto cru italiano e duxelle, os cogumelos picadinhos transformados em quase uma pasta. Recebe a guarnição de purê de batata e molho rôti ao vinho do Porto adicionado na mesa. Abrasileirado, o clássico francês mil-folhas (R$ 38,00) ganha creme de confeiteiro e uma quantidade um tantinho exagerada de doce de leite.

Informações checadas em julho de 2021.