Tuju

Resenha por Arnaldo Lorençato

A cada visita ao Tuju, não há como não se impactar com o ambiente, dividido em três pavimentos. É um lugar que transpira elegância. Embora os três salões causem algum deslumbramento, o foco do chef Ivan Ralston é a degustação (R$ 1 290,00, dez pratos mais aperitivos e petitsfours) preparada na cozinha, que garante ao restaurante a manutenção de suas cinco-estrelas máximas e um lugar no panteão de melhores endereços da cidade — há apenas seis com a distinção no total. São quatro menus por ano. Está em cartaz a temporada seca, com pratos como o peixe ao tucupi com ora-pro-nóbis, uma convergência de Amazônia com Minas Gerais com uma posta de olho-de-cão ou outro peixe do dia. O cardápio que levou o Tuju a ter esse reconhecimento trazia uma exuberante arraia no caldo nage feito de conchas com pinhão e cebolão na forma de picles avinagrado ao estilo de uma salada fresca, seguido de javali em sua glace com endívia grelhada, tupinambo, alcaparra e ervas, tudo finalizado com uma espetacular sobremesa de caqui quase cru com lâminas de abóbora e mel de abelha nativa (sem ferrão) emerina. Personagem essencial pelo criterioso levantamento de ingredientes usados nas receitas, a pesquisadora Katherina Cordás observa cada detalhe do refinado atendimento à moda clássica, secundada pelo maître Rodrigo Cavalcante. Um sábado por mês, a casa também funciona para almoço.

Informações checadas entre agosto e setembro de 2025.

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