Elephant Thai Food

Resenha por Arnaldo Lorençato

É preciso estar de olhos bem abertos. Em uma das lojas no térreo do Edifício Itália, com entrada independente e diretamente na rua, fica quase escondido o Elephant Thai Food. O restaurante foi idealizado pela tailandesa Bam, cujo nome original é Kanokrat Romsrithong, junto com o marido, Jorge Lorenah, mineiro radicado em São Paulo desde a infância e dono de um estúdio para aulas de dança, onde eles se conheceram. Para mostrar a formidável culinária do país do Sudeste Asiático, Bam trouxe de lá dois cozinheiros que davam expediente em um resort. Experientes, o chef Denn, ou Natshaporn Ganying, e sua colega Ann, ou Hathairat Pakirakha, cuidam do fogão desde a inauguração, em outubro do ano passado. Entre outros detalhes, reforçam que não são usados quaisquer tipos de corantes, conservantes e realçadores de sabor. A clássica som tam, salada de mamão-papaia verde, fruta que foi da América para a Ásia, aparece em duas formas, com (R$ 89,00) e sem camarão (R$ 69,00). Provei a versão enriquecida por crustáceos grandes e macios, fios de cenoura, vagem, tomate e alface, tudo mergulhado em um molho vibrantemente ácido de caldo de peixe, açúcar mascavo, alho, pimenta-malagueta, amendoim e limão. Grandalhona, é boa para partilhar. A lista de pratos principais inclui o curry massaman, considerado “o rei dos curries”. Pode ser de peixe, frango e carne, a minha escolha (R$ 98,00). Em um molho denso de leite de coco com especiarias e amendoim vêm os cubos de cupim numa panelinha aquecida por uma espiriteira. De complemento, arroz jasmim soltinho e macarrão frito também de arroz. Outra pedida é o moo nam tok (R$ 89,00), receita de Denn, ensinada pela mãe dele, vendedora de comida de rua (tipo de culinária que é uma sensação em cidades da Tailândia e em especial na capital, Bangcoc, como pude comprovar em viagem por lá). É o porco grelhado e banhado por um molho de farinha de arroz, pimentas vermelhas desidratadas, açúcar demerara, limão e um mix de cebola-roxa e ervas frescas para refrescar o ardor. A companhia é o arroz pregado, aquele no melhor estilo “unidos para sempre”. Como está recomendado nas páginas iniciais do menu, vale a pena ler a seleção de ingredientes e temperos, evitando quaisquer problemas com intolerâncias. Também é preciso prestar atenção nos níveis de picância, divididos em quatro. A mais alta delas chega a um nível incendiário. Chama-se elephant toast (R$ 68,00) a sobremesa composta de uma fatia de pão de leite dourada na manteiga, regada por um creme de chá tailandês e coberta por sorvete de coco da casa, com amendoim torrado no arremate.

Informações checadas em julho de 2026. 

• restaurante tailandes